Ante el reto de diseñar el vestuario de la última película de Quentin Tarantino, Érase una vez en… Hollywood, el mejor momento de Arianne Phillips llegó cuando rebuscaba en una caja de hebillas de cinturón antiguas.
«Si eras miembro de la Asociación de especialistas, podías conseguir una de estas hebillas», dice Phillips para explicar cómo fue el comienzo del diseño del vestuario para la película Érase una vez… en Hollywood, el último trabajo de Tarantino. «Encontré una por casualidad en lo más profundo del archivo de disfraces de Warner Bros. Estaba rebuscando entre las hebillas de cinturón del Oeste y me dije: «¡Esto es!».
El accesorio acabó en la cintura de Brad Pitt, que interpreta al doble de acción Cliff Booth, el mejor amigo de Rick Dalton, la estrella televisiva en decadencia de Leonardo DiCaprio, en la historia de Tarantino sobre Los Ángeles de 1969 y los asesinatos de Sharon Tate por parte de la Familia Manson. Y aunque la mayoría del público nunca sabrá la procedencia de la hebilla, su presencia ayuda a explicar las habilidades únicas de un diseñador de vestuario.
«Un disfraz es como un traje que se pone en marcha», revela Phillips. «Como diseñadora de vestuario tienes la oportunidad de ayudar a los actores a acceder a ese personaje, ya sea por el tipo de zapatos que llevan o por el largo de la falda. Siempre soy muy consciente de lo que va a servir al actor, quizá no lo veas en la película o sí, pero es una especie de talismán».
La propia Phillips es una especie de talismán para varios artistas y cineastas, desde Tom Ford, en cuyas dos películas ha trabajado, hasta Madonna, con quien colabora desde hace 22 años.
«Ella no va a lo seguro y he aprendido mucho de ella», dice Phillips. «En cierto modo, me olvido de si yo era así antes de conocerla o si lo aprendí de ella».
Al crecer como hija de escritores en California, empezó a entender cómo la ropa ayudaba a contar historias desde una edad temprana. «Teníamos un gran baúl lleno de disfraces y ropa para disfrazarse que procedía de los mercadillos y ventas de coches locales, y estos padres bohemios y artísticos me animaron a usar mi imaginación, y así lo hice», recuerda. «Al mismo tiempo, me privaron de las muñecas Barbie. Mi madre era feminista y no creía que las muñecas Barbie fueran el mensaje correcto. Así que, por supuesto, las ansiaba».
Arianne creció obsesionada con la cultura pop, especialmente con la música y la moda británicas. «Estudiaba cada centímetro de la revista The Face y de i-D y del NME y de Melody Maker», dice. Decidió dejar la universidad en California y dirigirse a la Nueva York de mediados de los 80 (prometiendo a sus padres que volvería) con grandes sueños de ser creativa y contar historias, aunque no supiera realmente cómo iba a hacerlo.
«He vestido a varios maniquíes y Quentin ha podido decirme en tres dimensiones lo que le convenía».
Con la escena creativa neoyorquina a la cabeza del zeitgeist, Phillips empezó a conocer a los que mueven los hilos en los clubes de la ciudad «de una manera muy rastrera», que reconocieron su pasión y habilidad para contar historias y narraciones. Trabajó en vídeos musicales para artistas como Lenny Kravitz, donde aprendió «que el vestuario era muy diferente de la moda», no sólo para ser guay, sino para «impulsar la historia y utilizar la ropa como una forma de crear un personaje».
Pronto irrumpió en el cine: su filmografía incluye desde Hedwig and the Angry Inch y A Single Man, hasta Kingsman: El Servicio Secreto, W.E. y Walk the Line. Estas dos últimas películas le valieron sendas nominaciones al Oscar.
Once Upon a Time in…Hollywood es su primera colaboración con Quentin Tarantino y, a pesar de haberse forjado una carrera trabajando con personalidades icónicas, sentía, si no exactamente inquietud, sí curiosidad por trabajar con él al haber oído muchas historias sobre su proceso.
Cuando nos conocimos, le pregunté directamente: «Oye, ¿son ciertos estos rumores? Había oído rumores disparatados de que se reunía todo el vestuario y Quentin hacía la prueba él mismo con el actor y tú esperabas fuera de la sala. Y él dijo: «¡No!».
Empezó a trabajar en la película catorce semanas antes del rodaje y su proceso comenzó sumergiéndose en la investigación. «No sólo tenía que investigar sobre hechos biográficos y personas reales, sino que tenía una narrativa de ficción en el centro de la película, así que fue un maravilloso híbrido de usar ambas cosas», dice.
Como escritor/director con una visión muy específica, el guión de Tarantino era rico en detalles, incluso sobre el vestuario.
«Cogí todo lo que había en el guión que era el vestuario y hablé de ello y desarrollé esa investigación», explica Phillips. «Me dijo: ‘haz la chaqueta como la escribí y luego tráeme algo que te parezca bueno'».
A partir de ahí, ella y su equipo recorrieron casas de disfraces, bibliotecas e Internet en busca de ideas e inspiración. Ella dibuja (mal en su opinión) y para esta película trabajó con un par de ilustradores. Eso dio lugar a «estos divertidos espectáculos en los que teníamos varios maniquíes y yo los vestía y Quentin podía decirme en tres dimensiones lo que le convenía».
«El hecho de que algo existiera entonces no significa que tenga cabida en nuestra película».
También tuvo un acceso más directo al material original.
«Tuvimos el increíble privilegio de contar con Debra Tate, la hermana de Sharon Tate, como asesora», dice. «Tuve la súper suerte de ver algunas de las prendas de Sharon que tenía Debra y ella tuvo la amabilidad de prestarnos algunas de las joyas de Sharon, que Margot [Robbie] llevó en la película».
Phillips está acostumbrado a vestir a las estrellas, pero Brad Pitt y Leo DiCaprio con trajes de época de 1969 ofrecían una perspectiva única.
«Sentí que era una oportunidad para ver a Brad Pitt en vaqueros», dice. «Brad es un actor tan icónico en Estados Unidos, que sentí que había una hermosa simetría entre lo que es su personaje y la persona que rodea a Brad en ese papel».
La mayor parte de la ropa de Pitt fue confeccionada para la estrella, incluyendo una camisa hawaiana con motivos asiáticos de color amarillo mostaza y mocasines. Pero también se colaron objetos encontrados, como la mencionada hebilla de cinturón.
«Compro piezas y las hago para la película», dice. «A veces no en el actor principal, pero sí en un artista de fondo. O habrá algo en una chaqueta que me inspirará para hacer una nueva».
De hecho, las dos principales chaquetas de cuero de DiCaprio en la película son auténticas piezas vintage. Se complementaron con un medallón hecho a medida por el diseñador británico Stuart England. «Hay una especie de masculinidad en ellas, Steve McQueen llevaba una y se las veías a Burt Reynolds y a todos esos grandes tipos de la época».
El resultado de su trabajo es una película ambientada hace 50 años que es auténtica pero que mantiene la estética estilizada de Tarantino. Lo que no se ve, sin embargo, son algunas de las tendencias más kitsch de la época.
«Quentin y yo no soportamos los flecos ni el tie-dyed», se ríe. «Es lo que tiene hacer películas de época: ¡que haya existido no significa que tenga cabida en nuestra película!».
Phillips nunca cumplió su promesa de volver a la universidad. En cambio, ha adquirido un tipo de educación diferente.
«Yo diría que ser diseñadora de vestuario es ser una detective de personas», dice. «Eso es lo que me gusta del diseño de vestuario, me encanta la gente y me encantan las historias de la gente».
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